
|
|
Siin lehel toodud materjalid ei ole mõeldud absoluutse tõena võtmiseks, vaid on ühe väiksemat sorti projekti kirjeldus. Kõlarile
kasti võib igaüks nii teha, kuidas ise tahab, siit lehelt leiab ehk mõne näpunäite või vea kirjelduse, mis võib kasti tegemise
juures hiljem kasulikuks osutuda. Pildid tööde käigus sai tehtud vana seebikarbi tüüpi fotokaga, sealt ka saast kvaliteet, mille
eest ma ei vastuta :), valmis kasti pildid aga on tehtud juba digifotokaga, mis sai vahepeal omale muretsetud.
Kunagi 4-5 aastat tagasi sai ostetud King Audio 10" subwoofer, mis jäi riiulisse tolmu koguma, kuna tol ajal ei olnud mul selle
elemendi jaoks mingeid häid plaane (polnud ühtegi võimendit). Nüüd suvel 2002 otsustasin tolmu kogumise ära lõpetada :) ja
elemendile kasti teha.

Kasti tegemist alustasin projekti paberile panemisest. Kasti mahuks otsustasin võtta 30 liitrit ning kastitüübiks kinnise
kasti. Seda sellepärast, et mul puuduvad selle kõlari täpsed Thiele-Small parameetrid ning ka internetist ei leidnud King
Audio kohta midagi kasulikku. Joonistasin 2 võimalikku kasti, ühe sirgete seintega ja teise 1 kaldusseinaga. Otsustasin
teise variandi kasuks, kuna rööpküliku kujuline kast on halb selle poolest, et võivad tekkida nn seisulained (millest
põhjustatud muutused helis küll vaevalt kuuldavad on, kui just tõsine audiofiil pole) ja teiseks on kaldusseinaga kasti
tegemine omajagu vaevanõudvam.

Enne kasti tegemist on kasulik üle vaadata, kas kõik vajalikud tööriistad/materjalid on olemas. Asjade nimekiri sai selline:
- MATERJALID
- 19mm MDF plaat 1,2m x 1,2m
- juhtmeterminal
- puidukruvid (pikkus x läbimõõt) 3,5cm x 3,5mm (40tk)
- puuliim (1 tuub)
- silikoon (1 tuub)
- kõlarijuhe 2 x 2,5mm2 (1 meeter)
- riie 1,2m x 1,5m
- liim riide jaoks (2 tuubi)
- TÖÖRIISTAD
- akutrell
- tikksaag
- puuride komplekt (kasutasin 2mm, 7mm ja 10mm puure)
- ristpea kruvikeeraja otsik trelli jaoks
- haamer
- sirkel
- joonlaud
- nurgik
- harilik pliiats
- "püstol" silikooni tuubi jaoks
- torn (aukude märkimiseks - mul seda polnud ja kasutasin selleks kruvisid, tegelikult
nii ei tohiks teha)
- jootekolb
- jootetina
- nuga (juhtme lõikamiseks ja juhtmeotste puhastamiseks)
- supler (minul seda kahjuks ei olnud ja sellega seoses oli ka väike jama
kasti tegemisel, sellest hiljem)
Nagu näha, on vajaminevate asjade nimekiri üllatavalt pikk ja need peavad kõik olemas olema,
et töö tõrgeteta sujuks. Esimeseks tööks oli kasti seinte (edaspidi tükid) valmislõikamine.
Tegin kõik tükid ükshaaval ehk siis märkisin pliiatsi ja joonlauaga tüki jooned plaadile ning
lõikasin selle kohe välja, seejärel asusin järgmise tüki kallale. Esimeste tükkide lõikamine
ei õnnestunud just väga hästi ja need tulid tiba kõverad, kuid samas mitte väga hullud.

Siin selgus ka esimene asi, mida ma tegin valesti: lõigatav plaat peab olema horisontaalis ning
kindlalt millegi külge kinnitatud. Samuti oleks hea, kui plaat oleks maast piisavalt kõrgel, et
seda saaks normaalselt seistes lõigata, mitte maas põlvili, nagu mina seda tegin.

Teine viga: ei tasu plaati lõigata suvel väljas ja ilusa ilmaga, sest igatsorti võimalikud ja mittevõimalikud putukad ronisid
pidevalt kõrva, nina, põse või selja peal ja mõned herilased ka tikksae korpuse küljes :).

Nagu arvata võib, ei tulnud lõigatavad tükid seetõttu just kõige sirgemad ja paaril korral olin ma sunnitud
keset lõikamist pausi tegema - jätkamise kohta tekkisid plaatidele seetõttu väikesed sakid sisse. Siit ka
järeldus, et parim variant on teha üks lõikamine ühe jutiga otsast lõpuni, ilma pausideta.
Kui kõik 6 tükki sai valmis lõigatud, siis selgus karm tõsiasi, et olin kõige suurema tüki (see,
mis kaldu jääb) teinud ühte pidi 2mm liiga väikese - ma ei arvestanud kaldenurgast tulenevat
pikkuse muutust päris õieti, samuti jätsin arvestamata selle, et plaatide vahele tulev liimikiht
tahab ka natuke ruumi saada (minu kastil isegi rohkem, kuna tükkide servad on kõverad).

Järgmiseks tööks oli avade lõikamine nii juhtmeterminali kui ka kõlari enda jaoks. Terminali ava oli suht lihtne teha, võtsin
terminalilt mõõdud ja tegin mõõtudest 1mm võrra pikema/laiema ristkülikukujulise ava, terminal sobis sinna väga hästi, niiet
sellega probleeme polnud. Seda aga ei saa öelda ümmarguse kõlariava kohta. Nimelt siin panin ma mõõtudega jälle puusse ja
seekord üsna kõvasti, tegelikult täitsa üle mõistuse, kuidas oli võimalik niipalju eksida. Viga tuli küll pärast välja, aga
sellest hiljem. Et ava lõigata, selleks oli see vaja kõigepealt sirkliga plaadile joonistada. Aga kuidas mõõta kõlari pealt ava
täpne diameeter, kui suplerit ei ole käepärast? Ega muud üle ei jäänud kui panin kõlari plaadile (magnet ülespoole iseenesest
mõistagi :)) ning tõmbasin pliiatsiga õrnalt joone ümberringi, joone diameetriks sain 25,6cm ehk raadiuseks 12,8cm. Nüüd nagu
võiks selle augu valmis lõigata ja olekski kõik kombes. Või siiski ei ole...? Jaa, ega ikka ei ole küll, sest praegusest avast
kukuks kõlar kolinal läbi :). Ava peab olema väiksem selle serva võrra, millega kõlar toetub plaadi pinnale. Mõõtsin selle serva
laiuseks 9mm ning väikese varuga arvestades otsustasin esialgse ringi raadiusest maha võtta 8mm ehk siis lõigatava ava
raadiuseks sain täpselt 12cm.

Rihtisin sirkli joonlaua peal 12cm peale ning tõmbasin ringi plaadile. Nüüd võis lõikama asuda, aga enne oli
vaja veidi mõelda. Nimelt kui saega mingeid suuri tükke lõigata, siis kipub saag lõpus ennast kinni pooma
(lõigatav tükk vajub oma raskusega peale, kui see pole kuskilt toestatud) ning teine jama võib tekkida, kui
lõigatav tükk ennast lõikamise lõpus plaadi küljest lahti murrab ning tobe murdumiskoht lõigatava pinna ära
rikub. Seega otsustasin lõikamise teha kahes osas, poolringide kaupa. Et tikksaega kuskilt pihta hakata,
selleks puurisin kõige suurema trelli sobiva puuriga (10mm) kolmnurgakujuliselt üksteise ligidale 3 ava ja
seda kahte kohta ringi äärtes.

Siis lõikasin poolringid peaaegu lõpuni välja (ca 1cm jätsin lõikamata), seejärel toestasin plaadi nii, et lõigatav tükk ära ei
saaks kukkuda ning lõikasin allesjäänud 2x1cm ka ära. Tulemus ehk lõigatud kumer äär tuli välja üle ootuste hea, kui arvestada
veel ka seda, et pidin ringi lõikamise vähemalt 5-6 korda katkestama, et plaadi asendit muuta. Üldiselt on MDF lõikamiseks ikka
väga hea materjal, mingeid pragunemisi ega murdumisi ei esine ning lõigatud pinnad jäävad igati tipp-topp. Nüüd siis huvitavama
osa juurde ehk proovisin kõlarit avasse ja täitsa lõpp, aga ava oli tublisti suurem kui pidi olema :(. Esmapilgul vaatasin, et
selle plaaditükiga pole midagi teha, aga siis täpsemal proovimisel õnnestus kõlar siiski nii sobitada, et sain sellele
kruviaugud teha (4tk) ning kruvid jäid oma aukudesse püsima. Ühesõnaga tuli valmislõigatud ava raadius 4-5mm vajalikust suurem,
üritasin siis viga leida ning tegin eelpool toodud arvutused mitu korda uuesti läbi, aga targemaks ei saanud. Siis proovisin
kõlarit uuesti plaadi peal ja üritasin pliiatsiga selle ümber huvi pärast joont vedada, kui selgus vea põhjus: pliiatsil on ju
oma läbimõõt olemas ning kõlari välisserv oli plaadist nii 3-4mm kõrgusel. Kui pliiatsiga algul joont vedasin, siis hoidsin
pliiatsit plaadi suhtes risti ning tõmmatav joon ei sattunud mitte kõlari servaga kohakuti, vaid kuskil 3-4mm väljapoole (ca
pliiatsi raadiuse võrra, mida kõike ka arvestama ei pea :)). Tundus siiski, et silikooni ja kruvide abil õnnestub mul kõlar
hiljem õhukindlalt plaadi külge kinnitada, niiet probleeme ei teki.
Kasti kõik 6 tükki olid nüüd valmis, aeg oli asuda kasti kokku panema. Aukude omavaheliseks kauguseks soovitatakse võtta 20cm, mul
oli selles suhtes lihtne variant, et kõikide tükkide servade pikkused olid vahemikus 23-40cm ning igale servale mahtus täpselt 3
kruvi, 1 keskele ning 2 äärtesse nurkade ligidale, ainult ülemise tüki 2 serva, mis olid 23cm pikkused - sinna läks 2 kruvi serva
kohta.
Aukude puhul oli põhiline, et need tuleksid võimalikult plaadi pinnaga risti, mitte mingi suvalise nurga all,
vastasel korral võib hiljem kruvi otsapidi alumise plaadi seest kuskilt välja tulla või plaat pragunema
hakata. Aukude tegemiseks märgistasin need plaadile: servast 9mm kaugusele (et kruvid satuksid enamvähem
alumise plaadi keskele - plaadi paksus 19mm) tõmbasin servaga paralleelse joone, joone keskele märgistasin
keskmise augu ning kummastki otsast 3cm kaugusele äärmise augu koha. Kruvi ja haamri abil tegin igasse augu kohta
väikse märgi ette, kuhu puur jooksma hakkab. Kui kõik servad said niimoodi märgistatud, siis oli aeg auke puurima
asuda, selleks kasutasin 2mm puuri.

Siin tegin jällegi väheke lohakat tööd, kuna mul ei olnud pitskruvisid või kruustange, mille abil oleks kasti tükke kindlas asendis
saanud hoida. Aukude puurimiseks oli vaja nii ülemist kui alumist kasti tükki hoida nii, nagu nad pärast kasti seintena jäävad,
mina tegin seda kuidagi põlve vahel ja sellepärast tulid esimesed augud tiba viltused, ent siiski mitte väga hullud. Kruvide peade
süvistamiseks kasutasin 7mm puuri, millega puurisin igasse auku ca 6mm sügavuse "pesa". Otsustasin auke teha sellises järjekorras,
et võtan kaks kasti tükki, mis äärt pidi kokku käivad, teen selle ääre augud valmis ning kruvin need tükid kokku, siis teen
kolmanda tüki augud valmis, kruvin selle kahe esimese külge jne kuni kasti täiesti kokku saan. Idee töötas ilusti ning varsti oligi
kast koos. Kruvisid ma ei keeranud täitsa lõpuni, vaid jätsin väikse varu igaks juhuks, mine tea, kas sellest oli mingit kasu ka
või mitte. 2 põhjatüki auku sain küll uuesti teha, kuna ma ei arvestanud sellega, et mul kõlari vastas olev kasti külg on põhja
suhtes teravnurga all ning 2 kruvi tungisid otsapidi küljetükkidest välja. Ega muud üle ei jäänud, kui valesti tehtud augud hiljem
kinni liimida ning uued augud teha nurkadest kaugemale.
Kast koos, nüüd oli aeg kasti tükid ükshaaval jälle lahti võtta ning liimi ja silikooniga mäkerdama hakata. Võtsin kõigepealt kasti
ülemise tüki lahti ning kandsin ühtlase liiminire kõikidele püsti olevate kastitükkide servadele (keskele), seejärel tegin sedasama
silikooniga nii, et selle nire jäi liimi kõrvale (servade välisäärele).

Kui kõik servad said niimoodi kahekordse möginaga üle käidud, siis panin ülemise kasti tüki ettevaatlikult oma
kohale ja kruvisin kruvid oma aukudesse tagasi.Lasin sel väheke kuivada ning mõtlesin, millist tükki järgmisena
lahti võtta, kui äkki koitis, et asi on mäda: nimelt polnud mul ju enam võimalik liimi panna kõlariavaga (samuti
selle vastas oleva) tüki ning teiste külgmiste tükkide vahele, kuna nad ülemist serva pidi olid kõik juba ülemise
tüki küljes kinni. Muud targemat teha ei olnud kui ülemine tükk jälle ilusti lahti võtta ning juba vaikselt
kõvastuma hakanud liimi/silikooni eemaldama asuda, mis oli üks paras pain in the a$$ ausalt öeldes.
See lõpuks tehtud, siis võis asuda kasti õieti kokku panema :). Tegin seda sellises järjestuses: kõlariavaga tükk, selle vastas olev
tükk, siis ülemine tükk, lõpuks kruvisin põhjatüki lahti ning liimisin selle viimasena kasti külge. Lasin kastil öö läbi kuivada ning
järgmine päev käisin kõik siseservad silikooniga korralikult üle, et tagada kasti õhutihedus. Kõlari ava oli täpselt nii suur, et pea
mahtus kasti sisse ning kõik servad sai kenasti üle vaadata ning kahtlased kohad veelkord silikooniga üle käia. Kasti välisservad
käisin liimiga suuremas osas üle (kus vaja oli) ning lasin kasti igal küljel paraja aja kuivada, et liim ära taheneks ega ei voolaks
enam.
Nüüd olin jõudnud niikaugele, et oli vaja veel kõlar ja terminal kasti külge kruvida, juhtmed ühendada ning oleks saanud
proovikuulamise teha, KUID ... selgus kurb tõsiasi, et vaene kõlar oli vahepeal kuuris seistes viga saanud, ilmselt oli midagi talle
peale kukkunud ning koonuses ilutses nii 2-3cm pikkune pragu :(:(. Ühesõnaga bye bye kõlar, vähemalt sellesse kasti see küll kunagi
ei jõua, vast ehk mingi aeg hiljem õnnestub see kuidagi korda teha, eks vaatab seda, kuigi ise ei usu hästi, et sellest kõlarist
mingit normaalset häält veel kuulda saab peale parandamist.
Kast jäi mul paariks nädalaks seisma, kuni otsustasin poest uue samasuguse kõlari osta ning subwoofri ikkagi valmis teha. Mõeldud,
tehtud ning oligi samasugune 10" King Audio kõlar mul ükspäev laua peal. Suure õhinaga asusin seda siis kasti külge kruvima, ENT ..
ei ühtegi pidi tahtnud see õnnestuda, ava oli ikkagi liiga suur :(. Võib vaid arvata, millise otsustavusega ma asusin kastile uut tükki
tegema: vana tüki kangutasin kasti küljest lahti ning jällegi sai parajalt vaeva näha vana liimi/silikooni eemaldamisega, ent peagi sai
see tehtud. Uue tüki mõõtsin 3-4 korda väga täpselt üle, enne kui hakkasin kõlarile ava lõikama ning seekord tuli see peaaegu ideaalne,
kõlar istus sinna täpselt. Kruvisin ning liimisin tüki kasti külge, seejärel oli aeg kõlarile juhe külge aretada. Panin kõlari oma
avasse ning mõõtsin silmaga juhtmele sobiva pikkuse, jätsin väikese varu ka ning lõikasin sobiva jupi valmis. Otsustasin juhtme kõlari
klemmide külge joota, sest see jääb üsna kindel ühendus, kui korralikult teha. 20 minutit ning juhe oli kõlari küljes. Kruvisin kõlari
kasti külge nii, et juhe jääks suunaga terminali poole, pole ju mõtet seda mingi x-kaarega kõlari juurest terminalini viia.
Kõlari ääre alla sai jällegi liimi+silikooni pigistatud ning kõlar seejärel 4 kruviga kasti külge kruvitud.
Tulemus jäi jällegi päris hea ehk siis olin liimi/silikooni pannud just parasjagu, kõlari ja kasti vahelt
pressis seda ainult paaris kohas natukene välja ning see sai lapiga kergelt ära pühitud. Kõlar paigas,
siis jootsin juhtme terminali klemmide külge ning kruvisin ka terminali 4 kruviga kinni (siin jällegi
liim+silikoon abiks õhukindluse tagamiseks), terminal istus nagu kõlargi oma avasse ideaalselt. VOILA!
Nüüd oli kast põhimõtteliselt valmis ning teha oli jäänud veel vaid selle riidega katmine.
Kasti riidega katmine oli minu jaoks üsna tume maa selles mõttes, et ma polnud seda tööd varem teinud ja seega ei teadnud, millise
tulemuse ma saavutan. Mul oli igatahes kange tahtmine kast kiirelt ja lõplikult valmis teha ning seepärast läksin poodi ja ostsin
70cm pikkusega tüki riiet täiesti suvaliselt (riide laius 1,5m - nii laias rullis seda poes müüakse), ilma eelnevalt mingeid mõõtmisi
teostamata ning asja läbi mõtlemata.
Riidetükk olemas, asusin seda kasti külgede peal proovima. Täiesti juhuslikult kukkus välja niimoodi, et see 1,5m oli kasti 4 külje
(elemendi avaga külg, selle peal, vastas ja all olev külg) kogupikkus, niiet üle ega puudu ei jäänud praktiliselt millimeetritki.
Siiski ei saanud riiet kohe suvaliselt kasti külge liimida, vaid oli vaja väheke mõelda enne, millises järjekorras kasti küljed on
võimalik sellega katta. Loogiliselt võttes oli esimeseks küljeks elemendi avaga külg, kuna muidu on parajalt mage hakata elemendile
ava välja lõikama, kui riie mingit pidi kasti küljes juba kinni on. Seega oli esimeseks tööks ümmarguse ava lõikamine elemendile,
ent siin selgus ka järjekordne viga, mille olin teinud. Et ava lõigata, selleks oli vaja see enne kuidagi riidele märkida, aga
tumedale riidele tavalise sirkliga seda ei tee, ainuke võimalus tundus olevat kasutada elementi ennast joone tegemiseks. Aga element
oli juba kastis kruvide ja liimi abil kinni ning mul ei olnud mingit tahtmist seda hakata uuesti välja võtma. Siit tekkis üks
kasulik mõte, et riidele tuleb ava juba enne elemendi kasti panemist valmis lõigata. Õnneks oli mul olemas vana katkine element ning
selle ja kriidi abil sain joone riidele kantud. Lõikasin ava kääridega välja ning proovisin seda elemendi ümber, tulemus sai väga
hea ehk riie sobis tihedalt elemendi ääre ümber. Selle Noorest Tehnikust ostetud riide kohta peab ütlema, et igati hea riie on
selles mõttes, et see annab väheke venima ehk siis väiksemaid lõikamisel tehtud vigu annab mingil määral korrigeerida, teiseks on
see riie hästi painduv ning kasti ääred jäävad igati korralikud, mingit sellist jama ei ole, et riie kuskilt kummi jääks.
Nüüd oli aeg asuda riide liimimise juurde, selleks kastsin pintsli liimi sisse ning mäkerdasin nii elemendi avaga kasti tüki kui ka
riide liimiga ühtlaselt kokku. Ostetud liim polnud sugugi hea, sest see ei tahtnud ei plaadi ega riide külge eriti kinni jääda,
pidin vähemalt 3-4 korda kõik kohad pintsliga üle käima, siis olid pinnad enam-vähem korralikult kaetud. Lasin liimil kuivad nii 10
minutit ning seejärel surusin riide vastu kasti, rihtisin keskel oleva elemendi ava paika ning seejärel surusin käega riiet
ühtlaselt keskelt äärte poole, et mingeid volte sisse ei jääks. Elemendi avaga külg valmis, siis tegin samamoodi ka ülejäänud kolme
küljega. Nagu enne juba mainitud, jätkus 1,5 meetrist just parajalt terve ringi ära tegemiseks ümber kasti. Kui liim oli juba
piisavalt tahkunud ning riie kasti küljes korralikult kinni, siis võtsin noa ning lõikasin üle kasti äärte jääva osa ära. Seejärel
käisin korra poest läbi ning ostsin veel riiet, seekord 80cm laiuse tüki, et varuks ka jääks midagi. Lõikasin silma järgi väikse
varuga välja 2 riidetükki, mis siis läksid kasti 2 külgmise tüki katmiseks. Siit tuleb välja ka järjekordne viga ehk kui ma oleks
enne riide ostmist kasti korralikult üle mõõtnud ning väheke plaani pidanud, siis oleks vabalt saanud 3 riidetüki asemel ühe
laiemaga hakkama. Kasti väljanägemise seisukohalt oleks ka muidugi parem olnud, kui riide jätkamise kohad poleks sattunud kasti
äärtele, nagu minu kasti puhul juhtus. Peale 2 viimase tüki liimimist lõikasin noaga kõik üleliigsed riide ääred ära, aga sellega
polnud kõik veel valmis, sest kuna liim oli suht õnnetu, siis oli vaja riidetükkide peaaegu kõikide äärte alla pintsliga liimi
juurde panna. Mõnes kohas sai sellega ka väheke üle pingutatud ning allpool on pildi peal näha ka, et üks kasti nurk jäi seetõttu
suht õnnetu väljanägemisega. Lasin kastil öö läbi kuivada ning siis võis öelda, et kast on 100% valmis.
Liimi kasutasin 3 eri tüüpi, kaks esimest olid riide ning kolmas (puiduliim) kastitükkide jaoks.

Siin on paar pilti joonistest, mis sai tehtud enne projekti alustamist.

Nagu neilt piltidelt näha võib, siis vana kõlar sai mingi nipiga vigastada ning pragu koonuses on ka ilusti näha.

Sel King Audio kõlaril on üsna õnnetud klemmid juhtme jaoks ning ega siin mingit kaablikinga varianti ei annagi eriti kasutada
kindla ühenduse saamiseks.

Osavad Taiwani poisid (või kus iganes see kõlar tehtud on) ei suutnud isegi paari sõna õieti kirjutada :).
Kasti tegemine oli parajalt huvitav ja aega kulus ka omajagu - arvestuslikult 25 tundi kokku, töid sai tehtud jupi kaupa, nii 2-3
tundi päevas tavaliselt. Tulemus? Kast sai just tegija oskustele vastav, väljanägemise poolest mitte kõige parem, aga õhukindlusega
ei tundu probleeme olevat - seda sai proovitud kõlari kasti sissepoole surumise teel. Kasti tegemise juures sai nii mõnigi viga tehtud
ja mõned asjad tulid ka hästi välja, edaspidiseks igal juhul hea kogemus.
Mulle on seoses selle projektiga tulnud päris palju emaile, kus esitatud küsimused kipuvad tihti korduma. Otsustasin osad neist koos
vastustega siia üles panna. Enjoy.
1. Kust on ostetud riie ja terminal ja mis need maksavad?
Riie ja terminal on mõlemad ostetud Tallinna kauplusest Noor Tehnik (Luise tn 4, tel 6620315). Riie on spetsiaalne kõlarikasti katmise
riie ja maksab see 75 eeku meeter (1.5m laiune rull). Terminal maksab ca 50 eeku, aga selle hind võib olla erinev, sest terminale on
müügil erinevaid.
2. Kas sellel kastil õhutoru (õhuauk vms) ka on ja kas seda on tingimata vaja?
Tegemist on kinnise kastiga. Kui sellel oleks toru, siis oleks tegemist inverterkastiga (maakeeli toruga kast). Kuna mul polnud elemendi
T/S parameetreid, siis ei teadnud ma täpselt, millist kasti teha ja valisin seega kinnise kasti, mida on kõige lihtsam ehitada ja mis on
ka kõige andestavam ehitusvigade suhtes (ei saa soundi nii kergelt kihva keerata kui näiteks inverterkasti puhul).
3. Mul on see ja see element, suurus on selline ja watid on peal kirjas sellised. Milline kast on vaja sellele ehitada?
Üks suurimaid valearusaamu on, et elemendile kasti tegemiseks piisab ainult, kui teada on elemendi suurus või max võimsus või lihtsalt
firma nimi. Tegelikult on elemendid omavahel kõik erinevad ja igal elemendil on olemas oma Thiele-Small parameetrid. Need parameetrid on
ainuke info, mille abil on võimalik elemendile kast teha. Kui need parameetrid ei ole teada, siis on võimalik elemendile kast teha
ainult umbes ja loota, et sound ei ole väga puus. Kui parameetrid on teada, siis läheb vaja special arvutiprogrammi (neid on erinevaid)
ja teadmisi/kogemusi, mille abil on võimalik kasti arvutada.
4. Kas ja kui palju kasti sisse villa peab panema ja kust seda saab?
Sõltub kastitüübist. Mina oma kasti sisse villa ei pannud, aga õigem oleks olnud panna. Üldiselt soovitatakse kõik kasti siseseinad
(välja arvatud see külg, kus element ise on) katta villaga vähemalt 4-5cm paksuselt. Inverterkasti puhul pole rohkem ehk vajagi, kinnise
kasti puhul aga võib kasti ka kuni 70-80% ulatuses villa täis panna. Seda on küll üsna raske öelda, kas soundis mingit reaalset vahet
kuulaja jaoks ka on, sõltub suuresti kuulajast. Villa (mahulist vatiini) saab mõnest kangakauplusest, Tallinnas näiteks Kadaka teel ABC
Ehituse vastast peaks ühe sellise poe leidma.
|